Estas pequeñas ranas alcanzan entre 2 –6 cm (4 cm de término medio) y son muy coloreadas. Estos colores, lejos de ser un camuflaje, son una señal que les permite ser diferenciados por los depredadores. Estos reconocen su mal sabor e incluso su pelogrosidad y los evitan.

Las dendrobátidas viven en los bosques pluviales de América central y de América del Sur. Vive, sobre todo, a nivel del suelo. Ciertas especies tienen un comportamiento de trepadoras y suben de buena gana a los árboles pero, a excepción de unas cuantas especies, las dendrobátidas no son verdaderamente arborícolas.

Las especies mencionadas más abajo son las que más fácilmente podemos encontrar en el comercio (aunque esto es muy relativo). Asimismo, otras especies distintas necesitan de otras condiciones de mantenimiento.

• Dendrobates auratus: viene de América Central y del norte de Colombia. 3 – 4 cm.

• Dendrobates azureus: viene de Surinam o de regiones fronterizas brasileñas. 4 – 5 cm.

• Dendrobates leucomelas: viene de ciertas regiones de Brasil, Colombia, Guayana y, sobre todo, de Venezuela. 3 – 4 cm.

• Dendrobates ventrimaculatus: viene de la Amazonía peruana, ecuatoriana y regiones limítrofes brasileñas así como de la Guayana francesa. La mayoría de las variedades alcanzan los 2 cm en el terrario.

• Phyllobates vitattus: viene de la costa pacífica de Panamá y Costa Rica. 3 cm.

Todas estas especies viven en la planicie o a una baja altitud.

Terrario

Las Dendrobates pueden vivir perfectamente en grupo dentro de un terrario. Pero es prudente no mezclar especies. Sin embargo, a veces alguno lo hace, con resultados satisfactorios aunque siempre hay un riesgo. La mayoría de estos batracios, aún en cautividad, siguen siendo un poco venenosos y se envenenan (se intoxican) entre ellos. La toxicidad de los dendrobates es más débil en un terrario y las especies cercanas tienen, sin duda, venenos próximos, con lo que debemos ser prudentes.

A pesar de su pequeño porte, las dendrobates deben tener un mínimo de espacio. Un terrario de 80 x 50 x 50 (largo x ancho x alto) puede albergar a 4 – 6 animales.

Los escondites son una cosa importante. Estos animales deben poder esconderse en caso de miedo, pero también apartarse unos de otros. Los machos, en particular, pueden ser bastante territoriales y peleones. Espacios muy plantados, con numerosos escondites, pero también espacios libres, para facilitar la caza de las presas, son muy deseables.

Aún no siendo verdaderamente arborícolas, se comprobó que las dendrobates vivían en el bosque pluvial y que apreciaban el poder subirse a las plantas. Muchos aprecian, pues, una posición elevada. Ofrézcales cepas, helechos y plantas trepadoras. Ciertas especies son más trepadoras que otras.

Hay dos tipos distintos de sustrato para la parte terrestre:

- Substrato artificial: generalmente se trata de un substrato a base de moqueta verde de plástico que podemos encontrar en tiendas de animales y que completamos con plantas de plástico. La ventaja que presenta es que puede ser lavado y desinfectado regularmente. Debemos evitar los céspedes de plástico ya que las briznas de hierba de plástico pueden herir a los animales, en particular si cazan una presa que se atascó dentro.

- Substrato natural: se trata de rellenar la parte terrestre con tierra en donde colocaremos las plantas (helechos o hiedra, Scindapsus aereus, Tilandsia sp. ). Recubriremos la tierra con placas de musgo recogidas en el bosque o en el jardín.

Para evitar que la tierra se empape es aconsejable poner un drenaje en el fondo de la parte terrestre, debajo de la tierra: 3 cm de grava, de puzzolana o mejor aún, de bolas de arcilla espandida (de venta en lugares de jardineria) constituirán esta zona de drenaje.

Es aconsejable poner tierra de brezo, más ácida que el mantillo, para frenar los eventuales brotes de setas. Es una precaución que no cuesta nada aunque debemos vigilar este tema ya que los suelos ácidos no aceptan cualquier tipo de planta.

También es aconsejable una esterilización del substrato en el microondas ya que de esta manera podemos eliminar bichos indeseables.

El substrato natural tiene otra ventaja. Las plantas “sudan” agua y participan en el mantenimiento de una tasa (índice) de humedad deseada en el terrario. Estos animales vienen del bosque pluvial y necesitan de una tasa de humedad elevada, en torno al 90 – 100 %. Para asegurárselo, es aconsejable colocar un higrómetro, que nos marcará la humedad del aire.

Recordemos lo que significa el porcentaje de humedad: cuanto más caliente está el aire, menos cantidad de agua en forma de gas puede contener (vapor de agua). El porcentaje indica que el aire absorbió el 80, 90 ó el 100% del vapor de agua que puede, teóricamente, contener teniendo en cuenta su temperatura. Una tasa del 100% indica una cierta tendencia a la condensación: los cristales están, generalmente, más fríos y el aire que entra en contacto con ellos se vuelve también más frío, pudiendo contener menos agua y liberando una parte del vapor de agua que contiene en forma de gotitas; esto es la condensación. Hay dos modos de reducir la condensación, con lo que no mejoraremos la estética del terrario y su higiene:

- Reducir la humedad del terrario. Es un error grave. Si esto no mata a los animales, los debilitará. Tratarán de esconderse entre las plantas y apenas los veremos.

- Poner una tapadera enrejada (atención al corte de las mallas, una rana se cuela por intersticios de pequeños cortes). Sería interesante poner una alambrera muy fina, tipo mosquitera para evitar que las presas huyan del terrario. El problema de la alambrera es que deseca el terrario y tendremos que compensar esto aportando humedad permanentemente. Algunos recurren a pulverizaciones manuales, lo que debe ser realizado muchas veces al día. Parece más sencillo colocar una cascada o una pulverización artificial (ver más abajo).

Notar que todos los criadores insisten en la necesidad de una buena ventilación para obtener una buena salud en los animales.

Técnica para mantener una tasa elevada de humedad:

Recubrimos el cristal trasero del terrario con un decorado de resina, de pizarras pegadas con silicona, etc. Instalamos un tubo de PVC (de calidad alimentaria) poco perforado para derramar agua sobre la cascada.. Estos tubos los encontraremos perforados en tiendas de acuariofilia. Podemos también comprarlos en una tienda de bricolaje y perforarlos con una taladradora (separación mínima entre cortes de 2 mm). El agua es traída por un tubo desde un depósito en donde se encuentra una bomba de las utilizadas en acuariofilia.

El depósito se puede colocar:

- Por fuera del terrario: (un cubo puede bastar). El agua fluye sobre el cristal del fondo, eventualmente recubierto con pizarra. Este agua se filtrará por el sustrato excepto si se creó un estanque o si se recoge. El estanque es creado por una placa simple de vidrio de 5-10 cm de altura pegada a 10 cm del cristal del fondo. El agua se acumula en este estanque y luego se desbordará hacia un cubo colocado bajo el estanque. Hacemos un agujero de 2 cm (mejor mayor que menor que este tamaño) en un lateral del estanque para que el agua se desborde por ahí. Evidentemente, el agujero estará más bajo que el borde del estanque. Colocamos un tubo en el agujero y lo pegamos con silicona. El tubo llevará el agua hasta un cubo en donde colocaremos una bomba para reenviar el agua hacia la cascada. Para cambiar el agua, basta con vaciar el cubo y rellenarlo con agua nueva.

- Dentro del terrario: Es el mismo principio que fuera del terrario pero sin el cubo debajo. La bomba de ascenso está colocada en el estanque. El inconveniente es que el nivel de agua en el estanque varía con la evaporación y que el cambio de agua es más complicado. En el sistema descrito en primer lugar, el nivel de agua varía tanto en el estanque con la evaporación como en el cubo pero es mucho más sencillo de reemplazar.

- Dentro del terrario, disimulado bajo el sustrato: (generalmente bajo la cascada). Se trata de una simple placa de vidrio de 12 cm de altura y 80 cm de longitud (para un terrario de 80 cm de largo) cortando el terrario en dos. Encima se le coloca una placa para impedir que la tierra se caiga dentro. El agua que cae de la cascada se recoge en este depósito subterráneo e invisible donde se encuentra la bomba. El agua se debe cambiar cada 15 días. Este sistema se construye con el mismo sistema que el nº 1 pero el equivalente al cubo esta dentro del terrario y el estanque está puesto encima. Es el sistema mas complejo y el más difícil de mantener (la bomba está casi inaccesible) por lo que es desaconsejable utilizarlo.

La pulverización automática

El principio es el mismo pero el agua no fluye sobre el cristal trasero sino que cae en forma de lluvia fina (no permanentemente, hay que conectar la bomba a un temporizador automático para unos minutos diarios de lluvia, en particular para estimular la reproducción). La distribución de agua se hace sobre la tapadera por tubos de perforados o por placas de plástico perforadas como un tamiz que harán que el agua fluya de gota en gota. Para este sistema necesitaremos un doble fondo en el terrario para recoger el agua y rebombearla. También podremos hacer un pequeño agujero en la base del terrario por donde el agua saldrá hacia un depósito exterior donde se encontrará la bomba.

También podemos encontrar en comercios del ramo aparatos productores de niebla muy eficaces aunque bastante costosos.

La pulverización manual

Pulverizar diariamente el terrario con un pulverizador de agua para plantas de interior.

Hay gente que prefiere colocar en el terrario una cascada (que produce un efecto más bonito) de pizarra recubierta con musgo de java en la cual se enganchan Anubias barteri var. Nana e Hydrocotyles lo que les permite espaciar las pulverizaciones de agua hasta 15 días.

El terrario de las Dendrobates no es un acuaterrario aunque por lo menos un pequeño estanque es útil donde se bañaran las dendrobates bastante a menudo. Estos estanques no deben ser muy grandes ni muy profundos pues las Dendrobates no son buenas nadadoras (no necesitan agua libre) y hasta podrían ahogarse de ser muy profundo por lo que les llegará con que tenga 1 cm de profundidad.

La tapa del terrario es indispensable ya que como hemos visto, las dendrobates son buenas trepadoras utilizando unos discos adhesivos que tienen en el final de los dedos. Es preferible que esta tapa sea de reja ya que la humedad dentro del terrario es muy alta. Con la falta de ventilación, todo el terrario estará siempre húmedo y los cristales empañados.

El marco de la tapa puede descansar directamente sobre los cristales del terrario. Cuanto más estrecho sea el borde, mejor ventilación tendremos y menos condensación dentro. Es muy importante no dejar ningún espacio entre el fondo del terrario y el cristal ya que estos animales son capaces de colarse por agujeros muy pequeños.

Las plantas que podremos utilizar en un terrario tropical son numerosas. Una buena parte de estas plantas que encontramos en jardinerías necesitan un ambiente caliente y húmedo por lo que debemos preguntarle al vendedor las mejores condiciones de mantenimiento de las mismas. Las plantas epífitas, que crecen sin tierra, sobre los árboles, junto con las Bromelias son particularmente bonitas.

Una buena parte de las plantas utilizadas en acuarismo también son plantas palustres, y se pueden mantener perfectamente en un medio emergido: musgo de java (con una humedad muy alta), Anubias, Hydrocotyle verticilata y Glossostigma elatinoides son algunos ejemplos.

Podemos recubrir el suelo de musgo (aunque no es necesario). Cuando el musgo está a gusto (la humedad debe ser alta y depende de las especies de musgo) colonizará todo, incluso las piedras y no necesitaremos cambiarlo.

Iluminación

Las dendrobates son unas ranas diurnas con lo que una buena iluminación es bienvenida y será más importante aún si mantenemos plantas naturales dentro del terrario. Un tubo especial para la síntesis de vitaminas (con UV) es menos importante para estos animales que para los reptiles. Unos tubos de la serie 9 (luz día) serán los más adecuados.

Una iluminación diaria de 10 – 12 horas será suficiente ya que, debido a su procedencia cercana al ecuador, estas ranas no necesitan un ritmo temporal muy marcado. Tampoco necesitan una iluminación muy fuerte ya que viven en el medio de los bosques. En caso de ser necesaria esta alta iluminación para las plantas, deberemos aumentar las zonas de sombra ayudándonos de plantas altas.

Temperatura

Las dendrobates provienen de regiones tropicales donde la temperatura es bastante uniforme y sin variaciones demasiado fuertes, dependiendo de la temporada. Podemos recrear una estación de lluvias, un poco más húmeda y fría, dentro de nuestro terrario aunque no es indispensable. Según las especies y la altitud a la que estas ranas viven, los autores hablan de temperaturas de entre 20º C y 30º C.

● Dendrobates auratus: 24-26 °. 
● Dendrobates azureus: 25-27 °. 
● Dendrobates leucomelas: 25-30 °. 
● Dendrobates ventrimaculatus: 26-30 °. 
● Phyllobates vittatus: 26-30 °.

Estas temperaturas son las del día. Una caída de temperatura de 2-4 ° por la noche permite acercarse al medio natural aunque no es indispensable.

Determinados criadores mantienen a sus especies a una temperatura constante de 28 – 30º C, aunque no es necesario, y estas condiciones parecen acelerar el metabolismo de las ranas, consumiendo más comida y reduciendo la esperanza de vida de las mismas.

Para calentar el terrario, debemos poner un cable o una chapa calefactora bajo el mismo y conectarlo a un termostato (colocado en el terrario) para ajustar la temperatura. Tampoco debemos olvidarnos de colocar un termómetro dentro del terrario.

Alimentación

Una tesis hecha sobre dendrobates tinctorius en Nourragues (en Guayana), indica que el examen del contenido de los estómagos de un grupo de D.tinctorius dio los alimentos naturales siguientes: " Siete tipos de alimento han sido identificados: termitas, hormigas, coleópteros, ácaros y arañas, larvas de insectos, avispas, moscas y una categoría más aún sin identificar. "

Concretamente, en nuestras regiones, todo tipo de insecto que le quepa en la boca será aceptado pero el problema reside en que el tamaño de la boca es muy pequeño. El alimento más utilizado es la Drosophila (mejor la variedad sin alas si no queremos verlas volando por toda la casa), microgrillos, pulgones, plancton de prado (pasar un manojo de hierbas silvestres por una malla muy fina y obtendremos un buen montón de bichos de pequeño corte), hormigas, hormigas aladas (son muy bien aceptadas) , termitas y polillas.

Hay también noticias que para Phyllobates terribilis también se le pueden administrar lombrices y pequeños gusanos que cazarán con la lengua.

Para el aficionado que comienza, lo más utilizado son las drosophilas. El debate sobre complementar las drosophilas con polvos vitamínicos que se venden en tiendas de terrariofilia continua causando furor. En caso de que la alimentación sea variada, este complemento vitamínico parece inútil ya que las necesidades de vitaminas en las ranas son mas bajas que en los reptiles. En ciertos terrarios, las termitas y las polillas son difíciles de utilizar ya que se esconden en el sustrato o se escapan del terrario. Un truco para poder proporcionarles este tipo de alimento es colocarlas dentro de un recipiente de cristal cerrado con solo una pequeña entrada. Las termitas y polillas no conseguirán escapar del recipiente y las ranas, al verlas a través del cristal, entrarán en el para comérselas.

Las dendrobates son unas auténticas tragonas con lo que no deberemos abusar de la alimentación ya que tenderán a la obesidad. Una buena manera de alimentarlas es hacerlo cada 2 ó 3 días.

Reproducción

Los machos y las hembras son muy parecidos aunque reconoceremos a las hembras porque son un poco más anchas debido a las masas ováricas. La madurez sexual llega a partir de los 12 – 18 meses de edad.

En ciertas especies, como por ejemplo D. Leucomelas, el macho canta y se pelea con otros machos por ser el que lleve a cabo el apareamiento. Para esta última especie, los discos adhesivos de las patas anteriores de los machos son mucho más anchos que los de las hembras en estado adulto.

Ciertos autores consideran que la simulación de una estación seca con un descenso de la humedad seguido de una temporada con una humedad del 100% estimula la reproducción aunque no es estrictamente necesario realizar esto. Por otro lado, la humedad elevada es una condición “sine qua non”.Pulverizaciones (manuales o automáticas) reproducen la temporada de lluvias y estimulan a las ranas a realizar puestas. Para obtener mas huevos en esas puestas y unos renacuajos con mejores condiciones de salud, es muy importante alimentar a los padres con una alimentación muy completa y variada.

El macho canta para atraer a la hembra hasta el punto que ha elegido para realizar la puesta donde la montará. En algunas especies (D. Tinctorius y D. Azureus) es la hembra la que primero se acerca al macho activándose así la parada amorosa.

Puestas:

- D. Azureus, D. auratus, Phyllobates vittatus, E. tricolor y D.leucomelas : pondrán pocos huevos (de 2 á 10 excepto P. vittatus que puede poner 25) sobre una superficie húmeda (sobre musgo, por ejemplo), generalmente al amparo de la luz pero no en el agua. Las puestas deberán controlarse entre una y dos veces por semana para comprobar que no se ha quedado seco ningún huevo.

- D. Ventrimaculatus: pondrá entre 10 y 12 huevos en el agua. Hay que prever, pues, varios recipientes pequeños llenos de agua (por ejemplo tubos de carretes de fotos).

Cuando tienen elección, las dendrobates desovan, preferiblemente, en altura. Esto ha sido comprobado en terrarios donde existen recipientes recubiertos de coco colocados en el suelo, pero también recipientes para las puestas enganchados a las plantas o a las paredes del terrario, a 40 – 50 cm del suelo. Para hacer estos últimos recipientes, utilizaremos los tubos de los carretes de fotos para las especies pequeñas y vasos de yogurt para especies más grandes. Podemos revestir estos recipientes por fuera (nuca por dentro) untándolas con silicona y cubriéndolas con turba o con cortezas para disimularlas. Salvo en casos raros de especies que desovan en el agua (ventrimaculatus por ejemplo), estos recipientes estarán vacíos de agua, y colocados en posición inclinada 45º en un lugar no demasiado iluminado (tampoco forzosamente a la sombra). Prevea varios lugares de puesta posibles ya que a veces las ranas tienen preferencias incomprensibles a nuestros ojos.

Las parejas novatas pueden fallar en las primeras puestas, no fertilizando los huevos e incluso poniendo la gelatina sin los huevos.

Cuidado de los huevos:

- Artificial: Al cabo de uno o dos días (para estar seguros de que hay fertilización podemos esperar hasta una semana) retiraremos los nidos donde se encuentren los huevos.

Algunos criadores los colocan en recipientes con distintos espesores de papel absorbente, muy mojado pero sin agua libre, colocando los huevos encima.

Otro método utilizado es rellenar los recipientes con 2 milímetros de agua (la altura de los huevos debe sobrepasar obligatoriamente la del agua). Este método es más sencillo ya que no hay que manipular los huevos sino solo coger el recipiente en donde han sido puestos. Cambiaremos este fondo de agua cada 2 días y volveremos a poner rápidamente otro recipiente para puestas en el terrario ya que cuando las hembras están lanzadas pueden hacer puestas cada 15 días.

En los dos casos mencionados arriba dejaremos los huevos en la penumbra con una temperatura de incubación de 20º - 25º C. Al cabo de unos días, los huevos blancos (no fertilizados) serán retirados con mucho cuidado para evitar la aparición de mohos. Al cabo de 15 días los huevos estarán a punto de eclosionar. Si el método utilizado es el segundo, no tendremos nada más que hacer. En caso de utilizar el primero, echaremos agua en el recipiente hasta una altura de uno o dos milímetros. Estos recipientes nos servirán para acoger a los renacuajos que nacerán. Después del nacimiento, los renacuajos se mantendrán separados unos de otros (un vaso es suficiente para cada renacuajo), porque estos renacuajos pueden ser caníbales y comerse unos a otros. Caso especial es el de D. Ventrimaculatus, en donde los huevos que han sido puestos en el agua se mantendrán en vasos separados.

- Natural: Podemos dejar a los padres ocuparse de sus niños. Cuando los renacuajos eclosionan sobre el musgo húmedo donde han sido puestos, los padres los transportan hasta pequeños recipientes llenos de agua donde serán aislados cuidadosamente. Flores de bromelias o tubos de carretes de foto colocados en el terrario nos servirán para tal fin. Estos recipientes deben estar llenos de agua, que deberá ser cambiada frecuentemente. Debemos poner suficientes recipientes para todas las puestas, pues los padres sólo pondrán un renacuajo por recipiente, sacrificando a los renacuajos excedentes.

- Caso particular de P. vittatus: Los renacuajos no son caníbales y pueden ser criados todos juntos en un pequeño acuario en donde se renueve el agua frecuentemente, o en el estanque del terrario en donde se encuentran los padres.

Sea cual sea el método de cría elegido, el agua debe permanecer a 20 – 25º C. No deberá ser demasiado calcárea (aunque tampoco de ósmosis) y cambiada muy a menudo (1 vez al día) poniendo especial interés en retirar toda la suciedad y el alimento no consumido que queda en el fondo. Los renacuajos son, sobre todo, carnívoros. Los alimentaremos con escamas usadas en acuariofilia (preferiblemente a base de carne o de pescado) reducidas a polvo, artemia y tubifex. Algunos utilizan también un poco de espirulina o espinacas, junto con vitaminas para peces tropicales, dándole 1 ó 2 pequeños fragmentos de la pastilla de vitaminas y cambiándolo por completo cada 24 – 48 horas.

No olvidarse de bajar un poco el nivel de agua en el momento de la transformación (debido al riesgo de ahogamiento) y de poner un lugar por donde la rana pueda salir para juntarse con sus hermanos y hermanas.

Las pequeñas ranas sol alimentadas como los adultos pero utilizando especialmente D. Melanogaster más pequeña. También podemos probar con pulgones. A veces hasta hacen falta colémbolos, que son todavía más pequeños. Los jóvenes pueden tardar unos días en alimentarse por lo que no nos preocuparemos si no comen desde el momento en que salen del agua. La cantidad de alimento debe ser elevada, metiéndose los animales en el medio de la misma. La calidad (variedad de la misma, aporte de vitaminas... ) también debe estar en esta cita, ya que es imperativo.